Recent, o cititoare (doamna Donna White) a întrebat: „Câți ani trebuie să aibă vița de vie pentru a produce un vin bun? Înțelepciunea convențională dictează că viile mai vechi produc cel mai bun fruct. Este acesta un adevăr? ”
Dintre numeroasele ambiguități ale vinului, „vie vie” pare a fi una dintre cele mai supărătoare. Fiecare cultivator pe care l-am cunoscut, peste tot în lume, care are viță de vie vechi insistă asupra faptului că vița de vie mai bună este mai bună. Cu toate acestea, am întâlnit un număr destul de mare de cultivatori care sugerează că „admirația vieții vechi” este, dacă nu chiar supraetajată, atunci cu siguranță supraevaluată și supraevaluată. Nu întâmplător, aceiași batjocori nu sunt în posesia viilor vechi.
Deci, pe cine o să crezi? Viile vechi fac cu adevărat diferența? Și, din punctul de vedere al iubitorilor de vin, este suficient să înclinați dacă ar trebui să cumpărați o anumită sticlă sau nu? Uneori vinurile atât de etichetate sunt mai scumpe (ca în Burgundia, de exemplu), dar uneori nu (ca în Spania, Argentina și chiar California cu Zinfandel, de exemplu).
În primul rând, ce este mai exact o „viță veche”? Nimeni nu stie. Multe depind de locul în care stai. Dacă se întâmplă să fiți producător în, să zicem, Argentina sau Spania, ambele fiind blocate cu viță de vie de la 60 la 100 de ani, noțiunea de „vechi” numai începe la jumătatea secolului. În Oregon sau Noua Zeelandă, începători comparativi la joc, te-ai simți foarte bine în legătură cu podgoria ta pentru a te putea lăuda cu viță de vie de 25 de ani, atunci când cei din multe site-uri vecine au o vârstă mai mică sau mai mică de jumătate.
Propriul meu reper pentru titlu este ceva apropiat de marca de la jumătatea secolului. Nu este necesar să fii prea exagerat sau prescriptiv în legătură cu aceasta. În același mod în care prefer bancherii și medicii să aibă niște gri în păr, îmi place să văd viță de vie care a văzut 40 sau 50 de recolte. Cred că orice calități există dincolo de marca jumătății de secol se apropie probabil de categoria de rentabilitate în scădere. Dar nu aș vrea să jur pe asta.
Nimeni nu poate spune definitiv dacă efectele presupuse ale viței de vie vechi cresc dincolo de o anumită vârstă. O viță de vie de 100 de ani oferă de patru ori mai multă „specialitate” decât un puiet de 25? Sau efectele percepute ale vițelor bătrâne încep la o anumită vârstă - să zicem 30 de ani - și apoi la platou, să zicem, 50?
Și pentru a face lucrurile mai complicate încă, viile vechi sunt definite strict de rădăcinile lor? Saucelito Canyon Vineyard din Arroyo Grande, pe coasta centrală sudică, creează unul dintre cei mai mari Zinfandeli din California. Proprietarii săi au altoit noi butași Zinfandel pe rădăcinile originale, încă vii din Zinfandel din 1880, pe care le-au descoperit literalmente când au îndepărtat tufișurile.
Sunt acele „vie vie”? Așa cred. Cu toate acestea, cineva ar putea spune că o nouă tăiere nu mai reprezintă moștenirea genetică originală implicită în conceptul de „viță de vie veche” - o versiune a viței de vie a „vinului nou în sticle vechi”. Adică, vițele vechi sunt un fel de depozit de materiale vegetale care depășește vechile sisteme radiculare.
Marele producător Barolo, Aldo Conterno, mi-a spus că nu va folosi fructe Nebbiolo din viță de vie cu vârsta mai mică de 25 de ani pentru niciunul dintre vinurile sale etichetate Barolo. Domnul Conterno crede, de asemenea, că vița de vie de 40 de ani este ideală, oferind o trifectă câștigătoare de rădăcini adânci, fructe caracteristice și randamente rezonabile.
Am gustat recent cu Alejandro Fernandez din Pesquera în Ribera del Duero din Spania și am fost deosebit de impresionat de un nou venit în portofoliul său numit El Vínculo. Acest vin m-a surprins, doar pentru că provine din regiunea La Mancha, care se află la aproximativ 200 de mile sud de Ribera del Duero, nativ al domnului Fernandez. Conform standardelor spaniole, aceasta este o lume departe.
Domnul Fernandez a spus că a decis să facă vin din La Mancha - o zonă vastă, cu o reputație la fel de mare pentru vinul bun ca și Valea Centrală a Californiei - pentru că a dat peste o podgorie de viță de vie Tempranillo cu vârste cuprinse între 60 și 100 de ani. varsta. „A fost prea bine să renunț”, a spus el. Și într-adevăr, El Vínculo este cel mai bun vin din La Mancha pe care l-am gustat.
Dragostea vie-vie este înflăcărată în rândul producătorilor de vin din întreaga lume. Dar nu a fost întotdeauna așa. Când Robert O'Callaghan, fondatorul Rockford Wines din Valea Barossa din Australia, și-a început crama în 1984, a plătit de trei ori rata actuală pentru Shiraz cu viță de vie veche, pentru a-și încuraja furnizorii să-și păstreze viile vechi.
De ce a trebuit să facă asta? Pentru că, în anii 1980, guvernul de stat din Australia de Sud a oferit stimulente financiare cultivatorilor Barossa pentru a-și „moderniza” podgoriile, dezrădăcinând viile lor vechi.
Acum, mulțimea Barossa cântă - într-adevăr, yodelează - o melodie cu totul diferită. Asociația Barossa Grape & Wine, un grup comercial format din 750 de struguri și 173 de producători de vin, a creat ceea ce numește Old Vine Charter, un inventar al viilor vechi rămase din Barossa, care sunt clasificate respectiv ca Old Vine (35 de ani sau mai vechi), Survivor Vine (75 de ani sau mai mult) sau Centurion Vine (100 de ani sau mai mult).
Viile vechi prezintă provocări pentru viticultor. Au nevoie de multă îngrijire. Randamentele sunt adesea scăzute din punct de vedere economic. Podgoria vie de vie este o iubire care nu îndrăznește să-și spună numele bancherului.
Dar, pe lângă economie, viticultorii par să prețuiască viile vechi. Întrebați-l pe un proprietar despre podgoria sa vie, și, ca și cum să mângâiați un cal vechi preferat, de încredere, vor vorbi despre regularitatea producției de viță de vie.
În cazul în care vițele tinere se pot antrena de la vintage la vintage - cu extreme de producție și rapoarte imprevizibile ale nivelurilor de zahăr și compuși fenolici în funcție de vreme - vițele vechi sunt stabile. Strugurii lor sunt rareori dezechilibrați. Și sunt rareori necoapte. Aproape că nu auziți niciodată de struguri necoapte cu viță de vie veche, chiar și în locuri care pot suferi de anotimpuri de creștere hotărât, precum Burgundia.
Iar viile vechi oferă opțiuni indisponibile cu viile tinere. Puteți recolta strugurii mai devreme în anumite zone climatice (mai calde), deoarece strugurii vechi de viță de vie ating deseori tanini mai maturi mai devreme.
Rădăcinile adânci ale viței de vie vechi sunt cel mai mare atu al lor. Într-o recoltă ploioasă, sistemul rădăcină superficial al unei vițe tinere aspiră apa de suprafață, umflând strugurii și diluând sucul. Cu toate acestea, viile vechi sunt adesea surprinzător de neafectate, deoarece rădăcinile lor mai adânci sunt neatinse de o furtună trecătoare. Și în condiții de secetă, aceleași rădăcini adânci pot apărea în rezervele de apă din subsol neatinse de viile mai tinere.
Deci, viile vechi sunt un dealer? Este o denumire semnificativă care poate - sau ar trebui - să încline decizia de cumpărare? Vă pot oferi doar părerea unui singur om, bazată pe o mulțime de discuții cu producătorii pe această temă și susținută, aș putea adăuga, cu propriul meu cec.
Da, viile vechi pot face diferența. Toată lumea știe că nimic nu este mai important decât ceea ce italienii numesc evocativ materia primă , ingredientul de bază. Dacă aveți un site bun și o vinificație bună - care nu sunt întâmplătoare - atunci viile vechi pot avea un impact distinct.
Acest impact este dublu. Pentru noi degustătorii, impactul senzorial al vinurilor vechi de viță de vie se găsește, de obicei, pe palatul de mijloc Gândiți-vă la o bomboană cu un nucleu dur și ați obținut-o. În cea mai mare parte, acesta este rezultatul randamentelor reduse pe care viile de vie vechi le oferă de obicei. (Vițele vechi pot fi antrenate pentru a scoate pompa, totuși.)
De asemenea, pe măsură ce vinul îmbătrânește și fructul strălucitor al tinereții se diminuează, veți avea o senzație de complexitate mai stratificată la viile vechi. Acest element de maturitate în vin este adesea esențial pentru descifrarea impactului viilor vechi, motiv pentru care degustătorii de vinuri foarte tinere sunt fie nedumeriți, fie sceptici cu privire la pretinse atribute ale viței de vie. Aceste diferențe nu sunt adesea evidente până când un vin nu are cel puțin un deceniu.
Contează toate acestea ca cumpărător de vin? Mie mi se pare. Toate celelalte lucruri fiind egale (ceea ce rareori sunt, știu), voi cumpăra de fiecare dată un vin de viță de vie. Este un fel de poliță de asigurare, nu ați spune?