Cel mai mare vis al meu de vin - și pariez că și al tău - a fost o cramă. Nu doar spațiul real de temperatură rece, ci unul care a fost umplut . Visam la o pivniță atât de plină încât puteam uita cu ușurință de cazuri întregi de vin ani la rând, cu atât mai bine îi lăsam să îmbătrânească până la o perfecțiune fanteziată.
Visul acela s-a împlinit. Mi-au trebuit ani - decenii, într-adevăr - să realizez. Și m-a costat o sumă disproporționată din venitul meu discreționar limitat și prețios, mai ales când abia începeam ca scriitor. Am fost motivat, obsedat chiar de o viziune a ceea ce s-ar putea numi frumusețe futuristă. Ce frumos ar fi în 15 sau 20 de ani!
Nu m-am înșelat - atunci. Dar nu aș avea dreptate pentru ziua de azi. Ce s-a schimbat? Cu siguranță eu, desigur. Am avut decenii de băut vin pentru a descoperi că frumusețea mea fantezistă a vinului a devenit rareori o realitate. Dar a trebuit să aflu asta pentru mine. Și mă bucur că am făcut-o.
Dar nici totul nu este personal. În ultimii ani, a devenit evident că un număr din ce în ce mai mare de vinuri care odinioară necesitau o îmbătrânire prelungită nu mai fac.
Simplu spus, majoritatea vinurilor fine de astăzi - nu toate, nu uitați-vă - vor atinge un punct de rentabilitate scăzută la îmbătrânire după doar cinci ani de pivniță suplimentară după eliberare. Întindeți-l până la 10 ani de îmbătrânire suplimentară și îndrăznesc să spuneți că veți fi îmbrățișat în totalitate 99% din toate vinurile din lume, indiferent cât de renumit sau scump.
Te aud deja. Ce zici de acest faimos Bordeaux roșu? Sau fabulosul său roșu de Burgundia? Ce ziceti grand cru Chablis? Sau un mare Brunello di Montalcino? Sau Barolo?
cum se deschide plută de vin
Ei bine, ce-i cu ei? Da, toate aceste vinuri și altele, cum ar fi Riesling-urile germane și alsaciene, Cabernetele din Valea Napa și Tokajis-urile maghiare, recompensează îmbătrânirea.
Dar permiteți-mi să vă spun ceva: Cu doar o mână de excepții ultratradiționaliste, versiunile moderne chiar și ale acestor vinuri nu necesită nicio apropiere atât de mare ca și strămoșii lor.
Acest lucru nu înseamnă că versiunile de astăzi ale acestor vinuri sunt mai mici. Mai degrabă, vinurile fine s-au schimbat universal, uneori radical. Și gusturile noastre s-au schimbat și ele.
Astăzi, ni se prezintă în mod constant vinuri roșii - în special cele mai mari, mai exaltate și mai scumpe exemple - care sunt fabricate anual din struguri uniform coapte, datorită „recoltei verzi”. O recoltă verde este atunci când, cu aproximativ o lună înainte de recolta efectivă, sunt eliminate clusterele mai puțin coapte. Aceste grupuri nedorite sunt literalmente aruncate pe pământ.
Recoltarea verde este un fenomen cu totul nou în istoria vinului. Într-adevăr, era necunoscut înainte de anii 1980 și nu a devenit aproape universal până în anii '90.
Rigoarea modernă a „recoltării verzi” nu ar trebui subestimată prin efectul său. A transformat calitatea vinurilor roșii fine aproape peste tot, asigurând struguri mai coapte uniform, cu taninuri mai rotunde, mai moi, mai fine. (Nu vorbesc aici despre culegerea târzie ultraripe de astăzi, care este cu totul altă chestiune.)
Desigur, vinificarea mai curată, o atenție mai scrupuloasă la metodele de fermentare care reduc la minimum taninurile, o filtrare mai atentă și o serie de alte tehnici de vinificație și pivniță (nu în ultimul rând, omniprezenta butoaielor mici de stejar) au transformat, de asemenea, în mod dramatic vinurile.
vin de asociat cu mâncare mexicană
Concluzia: vinurile de astăzi sunt mult mai potabile, mult mai plăcute, mult mai pline de satisfacții atunci când sunt băute mai tinere decât omologii lor de acum 20 de ani.
Poate sa imbatranesc atat de mult? Da, cred că pot. Dar nu asta este problema. Mai degrabă, întrebarea cheie este: oare nevoie la? Nu cred. Doar o mână foarte mică chiar și de cele mai bune vinuri solicita îmbătrânire de peste cinci ani - 10 ani de vârf - într-un spațiu răcoros.
Deoarece multe vinuri de astăzi pot îmbătrâni cu ușurință mult mai mult decât atât, problema nu este rezistența. Mai degrabă, este transformare. Și din cauza motivelor menționate anterior, acum putem vedea transformarea dorită mai devreme în viața unui vin.
Va continua transformarea? În multe cazuri, da. Dar atinge un punct - și mai devreme decât a fost cândva tradițional - de rentabilitate în scădere.
Elementul critic este acela că, odată ce a trebuit să așteptăm cu răbdare pentru a obține chiar și o licărire de adâncimi ascunse inițial (datorită taninurilor aspre, oxidării nedorite și aromelor necurate), vinul modern ne oferă o viziune mai completă, mai bogată și mai plină de satisfacții mai devreme. Gândiți-vă la o pictură în ulei veche curățată cu atenție și respect de un lac obscur, permițând atât culorii, cât și texturii să sară aproape tridimensional și ați obținut-o.
Desigur, există astăzi vinuri care își încăpățânează favorurile, precum Vintage Port și acele câteva vinuri albe care nu trec prin fermentație malolactică, precum Trimbach Rieslings, Mayacamas Vineyards Chardonnay sau Burgundia albă a Maison Louis Jadot.
Astfel de vinuri albe, care își păstrează tot acidul malic dur, nesoluționat de fermentația malolactică sau secundară, necesită din punct de vedere structural o îmbătrânire mult mai mare înainte de a se apropia chiar de ceva asemănător maturității. Acidul malic servește la încetinirea îmbătrânirii și face vinul mai puțin accesibil în tinerețe.
Dar astfel de vinuri sunt aberante. Chiar și vinurile tradiționale formidabile, cum ar fi Barolo, sunt mult mai potabile și cu adevărat pline de recompense mai tinere ca niciodată în lunga lor istorie.
Un alt aspect al vinului de pivniță trebuie recunoscut. Suntem noi. Suntem investiți emoțional în vinuri de pivniță. Dacă am avut răbdare multă vreme în speranța unui viitor mai bun al vinului, atunci cu siguranță vinul de vârstă lungă, mult așteptat trebuie sa fii mai bun pentru așteptare.
este moscato un vin spumant
Acest lucru nu a fost pus niciodată mai bine decât de marele scriitor de vinuri englez P. Morton Shand (1895–1960) care, neobișnuit pentru un englez de clasă superioară din epoca sa, detesta Vintage Port: „Un port maturizat corect este considerat pe bună dreptate inegalabil ca test despre pretențiile unei familii de județ la mândria adecvată, răbdarea bărbătească răbdătoare, lepădarea de sine creștină și adevărata tenacitate britanică. '
Dețin (și cumpăr) vinuri care, probabil, s-ar transforma în continuare cu o îmbătrânire de peste cinci ani. Dar acum găsesc din ce în ce mai mult că timpul suplimentar este mai „valoros” decât rentabilitatea senzorială a investiției respective.
Experiența mea câștigată cu vinuri îmbătrânite a răspuns acum satisfacției mele la întrebarea cu privire la nevoia absolută de îmbătrânire îndelungată și anume că marea majoritate a vinurilor din ziua de azi, în marea majoritate a vinurilor, nu recompensează cu adevărat acel extra 'scump' cinci sau 10 ani dincolo de cei cinci sau 10 ani de îmbătrânire pe care i-ai acordat-o deja.
Acum sunt convins că iubitorul de vinuri de astăzi este bine sfătuit să cumpere vinuri fine, să le pivoteze într-un spațiu răcoros timp de cinci ani - 10 ani, blaturi - și apoi să le bea în siguranță că marea majoritate a bunătății lor pe toată dimensiunea este disponibilă pentru tine.
După aceea, totul este doar fantezie - și probabilitatea reală a unei rentabilități din ce în ce mai scăzute a satisfacției dvs. deja întârziate.