Iubitorii de vin de pretutindeni, indiferent de naționalitate sau de soiurile de struguri preferați, sunt fascinați de viile vechi. La suprafață, motivele sunt ușor de înțeles. Una este fascinația pentru longevitate.
Iubitorul de vin are o serie puternică de antiquarianism. Nimic nu îi face pe iubitorii de vin să viseze mai mult decât saga despre vinuri imposibil de vechi (și, prin urmare, rare), care încă cântă un cântec antic, precum bardii homerici.
Viile vechi, înrădăcinate la locul lor, sunt supraviețuitorii vinului. Spre deosebire de noi, aceștia par să rămână ferm împotriva asediului timpului în sine, să nu spună nimic despre boli, războaie și pură neglijare. Desigur, nu este adevărat. Filoxera de păduchi rădăcină a șters aproape fiecare viță de vie din Europa în ultima treime a secolului al XIX-lea. Totuși, vederea unei vițe de vie vechi noduroase, aparent indestructibile, ne face să visăm la impregnabilitate și chiar la nemurire.
Am scris anterior despre perceput - și cred, real - virtuți ale viței de vie vechi , așa că nu mă voi deranja să refac acești pași. Dar, după ce am petrecut recent o perioadă destul de lungă de timp în Spania, privind și discutând cu cultivatorii despre, vița de vie veche a împins acest subiect în prim-planul gândurilor mele despre vin.
După cum se știe, Spania este un vast depozit de viță de vie, deoarece foarte probabil păstrează mai multe vițe vechi (de la 50 la 100 de ani) decât orice altă națiune europeană. Una dintre statisticile recurente despre vinurile spaniole este că, deși Spania are mai multe suprafețe viticole decât orice altă națiune, producția sa reală de vin este mai mică decât cea a Italiei sau Franței. Motivele menționate sunt climatul mai uscat, solurile mai sărace și o mulțime de viță de vie mai puțin productivă.
Dar pentru scopurile noastre, problema în cauză este mai mică despre cantitatea de producție și mai mult despre ceea ce pot însemna viile vechi pentru vinurile de calitate.
vin alb calorii pe pahar
Glaetzer În Valea Barossa din Australia, Old Vine Charter desemnează podgoriile în funcție de vârstă: vechi, supraviețuitor, centenar și strămoș (125 de ani sau mai mult).Să lăsăm deoparte toate considerațiile obișnuite - și merită - despre oportunitatea viilor vechi, cum ar fi rădăcinile adânci care se pot lupta mai bine fie cu seceta, fie cu ploaie excesivă, dimensiuni mai mici de fructe de pădure, cu un randament mai mic, ceea ce duce la intensitatea aromelor sporite și alte atribute dese vie vie.
În schimb, ceea ce această ultimă călătorie de trei luni în Spania, precum și o cantitate similară de timp petrecut în Portugalia cu câțiva ani în urmă, m-a făcut să realizez este ceea ce se observă mai puțin frecvent despre vița de vie veche. De exemplu:
Podgoriile vechi sunt rareori, dacă există vreodată, un singur soi. Peste tot, în Spania, Australia, Portugalia, Franța, Italia și California, podgoriile de viță de vie care se apropie de marca veche de secol sunt foarte rar compuse dintr-un singur soi de struguri, nu contează ce spun etichetele.
Faimos, vechile plantații Zinfandel din California sunt, în vinul californian, „amestecuri de câmp”. Sunt amestecuri interplantate de Zinfandel cu, de obicei, Alicante Bouschet, Carignan și Durif, printre alte soiuri.
Aproape peste tot, podgoriile cu adevărat vechi nu sunt niciodată monoculturile care caracterizează și definesc vinul modern. Au fost calculate cu atenție aceste amestecuri de câmp? Cu greu. Bătrânii fermieri au plantat ceea ce aveau la îndemână și probabil că nu știau cu siguranță exact ce puneau în pământ. (Old Hill Ranch din Glen Ellen din județul Sonoma creează un Zinfandel foarte apreciat. Plantat la mijlocul anilor 1800, în timp ce preponderent Zinfandel, conține de fapt 26 de soiuri diferite de struguri, potrivit proprietarului Will Bucklin.)
Probabil că nici bătrânilor nu le păsa prea mult. Mentalitatea „varietalismului” este, la urma urmei, foarte nouă. Etichetele de vin citând un soi de struguri, deoarece numele vinului datează doar din anii 1950, când importatorul, scriitorul și consultantul de vin Frank Schoonmaker a cerut producătorilor de vin din California să renunțe la utilizarea frauduloasă a termenilor regionali precum Burgundia, Chablis sau Chianti și, în schimb, să folosească soiul de struguri nume precum Cabernet Sauvignon sau Chardonnay.
Cu toate acestea, producătorii din California au făcut acest lucru doar cu reticență. Varietalele au înlocuit vinurile denumite generic pe o bază largă, începând abia în anii 1970. Și asta s-a întâmplat în mare parte, deoarece soiurile au obținut prețuri mai mari decât cele denumite generic. Au transmis prestigiu. (Gata cu falsul „Burgundia”.) Cursa către casa de marcat a împins vechile nume în praf.
Chiar și podgoriile vechi cu un singur soi nu sunt cu adevărat. Una dintre cele mai mari neînțelegeri ale aprecierii vinului modern este Pinot Noir. Datorită diversității clonale extreme a acestui soi de struguri - există sute de tulpini de Pinot Noir - nu există așa ceva ca „Pinot Noir”.
michael mina lobster pot pie
La fel ca una dintre acele picturi contemporane care la prima vedere pare monocromatic pur și simplu negru, la o inspecție mai atentă descoperim multe nuanțe subtile care îi conferă o adâncime mult mai mare decât poate oferi o singură cutie de vopsea neagră.
Acest lucru este cunoscut de burgundieni de secole. Podgoriile vechi din Burgundia conțin de obicei 40 sau mai multe tulpini de Pinot Noir într-o singură parcelă mică, creând un „Pinot Noir”, care nu este chiar „Pinot Noir” monolitic pe care ni-l imaginăm.
Acesta este un motiv, printre mulți, pentru care cele mai mari burgundii roșii au un gust diferit față de multe Pinot Noirs din Noua Lume. Nu este vorba doar de soluri sau climă sau de rădăcinile adânci ale viilor vii. Se pare că cele mai bune Pinot Noirs din Burgundia sunt mozaicuri de zeci de tulpini interplantate, în timp ce New World Pinot Noirs sunt prea des compuse dintr-o simplă mână de tulpini și prea adesea aceeași mână de clone „Dijon” disponibile comercial (și încurajate de piață) identificate cu numere precum 113, 115, 667 sau 777, fiecare plantat în blocuri separate și culese la așa-numita maturitate optimă.
Dacă vă gândiți la tulpini precum pixeli pe un ecran, cu atât mai mulți pixeli, cu atât mai multe nuanțe și umbriri. Acordat, în ambele cazuri, ajungeți la un punct de rentabilitate diminuată. Dar comparația este la fel de potrivită, cred.
ce este mai bine pentru tine bere sau vin
Viile vechi sunt depozite genetice. Indiferent de soiul de struguri, compoziția genetică a unei vițe vechi de un secol este aproape garantată a fi diferită de un soi modern. Vița de vie mută în timp, adaptându-se pentru a supraviețui streselor meteorologice, a bolilor, a insectelor și altele asemenea. Valoarea viței de vie vechi este mai mult decât randamente scăzute sau rădăcini adânci. Chiar sunt diferite. Și valoarea lor de aromă, dacă vreți, poate fi gustată - dacă nu în mod incontestabil, atunci cu suficientă frecvență pentru a fi persuasivi.
Acesta este motivul pentru care nu este suficient să altoiți un nou soi pe un portaltoi vechi, așa cum se face uneori. Rădăcinile adânci sunt cu siguranță de dorit. Dar acele rădăcini vechi nu furnizează, în sine, distincție genetică, ci doar transplantarea unui nou organ într-un corp vechi face ca întreaga persoană să fie din nou tânără în mod uniform.
Toată lumea cu care am vorbit în timp ce eram în Spania a citat ceea ce pare a fi noua mantră spaniolă de vin fin: „Trecutul nostru este viitorul nostru”. Ei recuperează ceea ce aproape au pierdut prin întoarcerea și îngrijirea viilor lor cele mai vechi - și tot ceea ce acele viță veche ne pot învăța despre vocabularul nostru al vinului și noțiunile noastre despre bunătatea vinului.
Există o lecție pentru noi toți, nu crezi?